У меня при сшивании верхнего и нижнего воротников часто происходит стягивание верхнего, большего по размеру воротника. Из-за этого я при пришивании воротников просто припосаживаю верхний воротник, предварительно делая на нем больший шов (припуск?). Ткань распределяется равномерно еще независимо от того, какая это деталь. Я присобираю закругления, чтобы они красивее легли. Ты этого не сделала? Я понимаю, что ткань толстая, а все проблемы, о которых я писала выше, (стягивание) свойственны скорее для тонких тканей.
:) Нет, я не припосаживаю припуски отлета верхнего воротника. За свой более чем 28-летний опыт... я ещё до такого не додумалась. Ничто никуда не стягивается. Видимо, напрасно я проскочила этап формования воротника, написав лишь, что выполняется оно традиционным способом...
Я не совсем поняла, откуда у тебя проблема со "стягиванием". Что такое это стягивание? Смещение под лапкой и ненужные защипики по шву обтачивания? Даже не понимаю, каким образом ты их добиваешься. Не проклеиваешь верхний воротник и строчишь потом с гипер-пупер сильным прижимом лапки, ни разу её не подняв и не поправив ткань?
Посмотри ещё раз внимательно. Нижний воротник выкроен с припусками по отлету 1 см (обычно больше, но у меня не хватало ткани из-за подгона клетки), верхний воротник - с припусками 1,5 см на скруглениях и 2,2-2,5 см на участке, где стойка. По линии пришива ширина припуска 1,2 см. Скалываем нижний и верхний воротник по линии втачивания в горловину. Смотри на фото, слева уравнены припуски, а справа видно, что верхний воротник шире намного. Ты понимаешь, что это для того, чтобы он потом красиво лег вокруг шеи? Белый дублерин - дополнительный. Предварительно обе детали проклеиваются пальтовым дублерином, а потом ещё слоем (чтобы воротник держался, а не был тряпочкой. Это пальто, но ткань не толстая, а мягкая и не слишком плотная. Если бы это был велюр кашемировый или подобное. то я бы добавила в воротник ещё слой объемной прокладки, настегала бы её на нижний воротник, сделав ещё меньше по площади (на ширину припусков обтачивания), чтобы избежать пролегания швов.
Далее беру руками за отлет воротника, выгибаю его так, как он будет в окончательном виде вокруг шеи лежать, и скалываю булавками. Да, по периметру край детали верхнего воротника намного больше, чем нижнего, но при выгибании вся эта посадка равномерно распределяется.
Смотри, сверху нижний воротник. Лежит как лодочка. Если бы ткань была тонкой, то следовало бы вдоль линии шва проложить ручную сметочную строчку с закреплениями стежком назад для предохранения от смещения слоёв во время прокладывания строчки обтачивания.
На следующем фото вид со стороны верхнего воротника. На стежки не смотри, это промётывание края было при раскрое.
Далее выполнение обтачивания со стороны нижнего воротника. Линия отлета видна на фото, игла строчит правее на 1мм, посадка верхнего воротника распределяется равномерно зубчатой рейкой. Начинать и заканчивать строчку у метки втачивания воротника, так как верхний воротник в горловину и обтачки спинки будет потом втачиваться, а нижний - в горловину верха пальто.
Вот так выглядит край отлета. Вид со стороны верхнего воротника. Стежки - прометанный край детали по выкройке. Вертикальная меловая линия - середина воротника. Вся лишняя ткань по ширине идёт на перегиб.
Другие вопросы рассмотрю позже...
Комментариев нет:
Отправить комментарий